Не Заводится Kia Sportage

/ Просмотров: 5560

Не Заводится Kia Sportage

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Проблемы с Kia Sportage

П олучаю письмо:

Здравствуйте, Владимир!

В моем автомобиле Киа Спортейдж возникли неисправности. Как мне кажется, связанные с электрическими системами управления двигателем. Помогите, пожалуйста, их устранить. Двигатель работал идеально. Накануне вечером залил полный бак 92-го бензина на «ВР». Утром двигатель, как обычно завелся всеми 4-мя цилиндрами. Поработал 3 секунды и заглох. Далее заводиться отказывался. Завелся раза с 15-го, с большим трудом. Сначала кое-как на 1-м цилиндре. Приблизительно 400-500 об/мин. Обороты не набирает, а, напротив, при нажатии газа - глохнет. Завел. Поработал 1 минуту со скоростью сваезабивочной машины. Заработал 2-й цилиндр. Обороты подросли до 700 об/мин. На педаль газа реагирует так же. Поработал еще одну минуту. Перешел на 3 цилиндра. Дергается, трясется, но стал адекватно реагировать на газ. При 2800 об/мин и более заработал 4-мя цилиндрами. Ровно и без сбоев. Поработал еще 3 минуты. Все, как новый. Неисправности как не бывало. День отъездил отлично. На следующее утро все повторилось снова. И так каждое утро, пока чуть не прогреется двигатель.

Бензин заменил. Толку никакого. Налил промывок инжектора в бак. Толку нет. Привез в сервис на ул. Кировоградскую. Пять дней что-то ремонтировали, меняли. Копии накладных приложу.

Итог: 15000 руб. как с куста и мешок подарков в придачу, а именно: Машина завелась, прогрелась, поехала. Начались чудеса с холостым ходом, которых раньше никогда не было. При выключении зажигания двигатель детонирует, как неисправный перегретый старый «Москвич», у которого клапан холостого хода напрямую подключен к питанию катушки зажигания. При движении на передаче, с малой скоростью, не тормозит, а напротив, убегает, как авто с АКПП. Постоянно ловишь. Хорошо заметно в пробках. Обороты холостого хода при движении в пробке плавают 1200-950 об/мин. При включении кондиционера обороты падают на 100 об/мин. Ранее же возрастали на 200 обмин. На холодном двигателе возрастают, как раньше. Вырос расход бензина при городском движении приблизительно на 1 литр на 100 км.

На утро следующий сюрприз.

Двигатель завелся 4-мя цилиндрами, как и до хирургии. Но не заглох через 3 секунды, а начал неустойчиво работать при 1100 об/мин. При нажатии на газ двигатель глохнет. Заводится со 2-го раза, кое-как работает. Вокруг машины стоит такая вонь несгоревшего бензина, что вонь дряхлых Жигулей, зимним утром, отдыхает. Ехать машина не может. Тут же глохнет. Завожу, грею приблизительно до 40 градусов. Еду, все замечательно. Если б не холостой ход. Не знаю, что делали мастера, диагносты в Чудо-сервисе, но на даче обратил внимание на некоторые моменты. Свечи, оставленные мной, заменили. Хотя завернули их от руки почему-то. Фильтр тонкой очистки топлива менять не стали, но старый почему-то весь облапали. При замене бензонасоса потеряли один из шести винтов крепления корпуса, и так оставили. Маленький пластиковый кожух высоковольтной системы закрепили на 5 винтов от руки, а 6-ом сорвали резьбу в головке блока. Разорвали на 2 части железный кронштейн крепления чего-то из системы всасывания картерных газов.

Но не все плохо. Расход бензина в загородном движении, максимальная скорость, приемистость все осталось в норме.

Замерьте, пожалуйста, компрессию. Замените бензиновый фильтр. И восстановите, пожалуйста нормальную работу двигателя.

С уважением, Мартынов Роман.

Осень. Роман привез к нам в мастерскую свой автомобиль Kia Sportage. Все неисправности, описанные им в письме, присутствовали и были устойчивые. Я запустил двигатель. По мере прогрева он работал все хуже и хуже, и в конце-концов заглох совсем и отказался заводиться. При следующей прокрутке стартером я заметил, что коленвал вращается очень легко, без какого-либо сопротивления. А это значит, что в цилиндрах нет компрессии. Почему ее там нет? Потому, что подвисли клапаны. Почему подвисли клапаны? Потому, что гидрокомпенсаторы не могут "стравить" избыточное давление масла. Откуда взялось избыточное давление масла? Оно образовалось из-за неисправного редукционнного клапана в маслянном насосе.

Две недели назад позвонил Роман, поблагодарил за правильно проведенную диагностику двигателя киа и поставленный диагноз. В автосервисе ему поменяли масляный насос и неисправность исчезла.

P.S. На самом деле, времени на диагностику киа и поиск этой неисправности у меня ушло меньше, чем на написание этой маленькой статьи.

02.02.09

Продолжение следует…

С татья неожиданно получила продолжение. После публикации на мой почтовый ящик пришло сразу два письма. В первом письме автор, после прочтения этой «статейки», предрекал скорейшую кончину этого мотора и выразил несогласие по поставленному мной диагнозу, а именно в том, что масляный насос не при делах. Точнее, я правильно определил диагноз касаемо редукционного клапана, но это не решение проблемы. Автор почти на 100% уверен что данная неисправность вернется ориентировочно через 6-9 месяцев эксплуатации! В постскриптуме было написано, что редукционный клапан приводится на этом авто на раз! Но я не моторист, я диагност. Моя задача - правильно поставить диагноз, а не ремонтировать мотор.

Недавно ко мне приезжал Роман, хозяин Kia Sportage, пригнал на диагностику и ремонт Honda CRV. Первый вопрос, который я задал ему:

- Ну как поживает Kia Sportage?

- Все работает отлично! На этой машине сейчас ездит жена. Еще раз большое спасибо!

Итак, после диагностики и ремонта прошло уже более 6-ти месяцев, и пока все работает нормально.

Второе письмо - это просто классический шедевр! Именно оно заставило меня написать продолжение этой статьи. Я связался с автором письма, но ответ так и не получил. Публикую свой ответ (мои комментарии написаны с плюсиками).

Здравствуйте!

Прочитал с вниманием Вашу статью.Про автомобиль КИА-спортейж.Обратил внимание на вашу статью, так как сам в последние несколько месяцев с прошлого года занимаюсь этими марками. Про неисправность перепускного клапана с вами соглашусь.Но что-то сегодня я тупой какой-то.Не получается поймать смысл, после сервиса, в котором "накосячили".Не удалось ли прошить каким-то образом контроллёр, чтобы двигатель заводился, от чего и исчези нормальные холостые обороты.

++На данный момент это меня вообще не интересовало. Для того, чтобы разобраться с ХХ нужно сначала привести двигатель в рабочее состояние, т.е. устранить первую неисправность.

К тому же детонация возникает в случае калильного зажигания.Точнее после остановки двигателя, топливо из топливных форсунок продолжает поступать на впускные клапана.

++ДА-A. Гениально. А ну-ка расскажите мне что такое детонация и что такое калильное зажигание. И при каких условиях они возникают?

Вообще, хотел не согласиться с вами.Дело было не только в повышенной производительности масляного насоса и неисправности перепускного клапана на масляном фильтре.

++См. пункт №1.

С уважением Александр Павлович.

16.02.09

P.S. Прошло уже 14 месяцев с момента диагностики и ремонта киа спортейж. но предсказания автора первого письма так и не сбылись.

Корейский автомобиль Киа Спортейдж 3 не заводится

Прежде чем приступить к замене масляного фильтра на Киаили масла в двигателе, вы должны знать, что кожа не должна контактировать с отработанным машинным маслом, так как это опасно. Поэтому, всегда в таких случаях пользуйтесь резиновыми перчатками. Процедура замены масла доступна каждому, даже новичку и если делать это своевременно, то можно избежать быстрого износа двигателя.

Чтобы заменить масло нужно поддомкратить автомобиль или загнать на смотровую яму и прогреть двигатель до нормальной температуры. Теперь нужно поставить под отверстие поддона картера емкость объемом не менее 10 литров, чтобы собрать в нее отработанное масло. Одеть резиновые перчатки перчатки, выдернуть сливную пробку и слить все масло.

Снять специальным съемником масляный фильтр Киа Спортейдж 3 и уплотнительное кольцо. Бывает, что оно часто прилипает к посадочной поверхности картера. Поверхность, где стоял фильтр нужно начисто протереть, смазать маслом и поставить на новый фильтр новое кольцо.

В бензиновых моделях Kia Sportage нужно поставить фильтр в приемное отверстие и заворачивать до тех пор, пока кольцо не прижмется к сопрягаемой поверхности. После чего хорошо дотянуть его. В дизельных двигателях фильтр нужно закрутить до упора рукой, а затем дотянуть ключом (примерно 2-3 оборота).

Теперь нужно заменить уплотнительную шайбу, вернуть на место сливную пробку и хорошо затянуть. Заливаем масло, ждем несколько минут, проверяем уровень и при необходимости доливаем. Теперь нужно сделать контрольный выезд, чтобы проверить, не подтекает ли масло. Если масло, например, немного сочится через сливную пробку, подтяните ее. После контрольной поездки нужно снова проверить уровень масла и при необходимости долить.

Не Заводится Kia Sportage

Как поменять масло разобрались, теперь поговорим о том, что делать, если вы пришли утром в гараж, а Киа Спортейдж 3 не заводится.

Первое, что нужно сделать в этой ситуации – это успокоится и выяснить причину. В первую очередь проверьте, крутит ли стартер и насколько бодро он это делает. Ну а если не крутит, и даже нет никаких признаков щелчков тягового реле, то он либо вышел из строя, либо что-то случилось с подачей электропитания. В некоторых моделях подача электропитания к стартеру может быть защищена предохранителем, проверьте его исправность. Если же что-то случилось с аккумулятором, не будет работать все электрооборудование. Проверьте клеммы на аккумуляторе, возможно одна из них окислилась или аккумулятор по какой-то причине разрядился. И, если Киа Спортейдж 3 не будет заводиться. то в этом случае завести его можно с помощью прикуривателя от другого автомобиля. Правда такой вариант может вывести из строя электронный блок системы управления двигателем. Поэтому прежде чем сделать это, сначала ознакомитесь с инструкцией к вашему автомобилю.

Если у вас плохо крутит стартер, то, скорее всего, разряжен аккумулятор. Если стартер работает нормально, значит нужно проверить систему зажигания и подачи топлива. Идя по цепочке причину, выявить можно. Ну а если у вас так и не получилось разобраться, в чем дело и завести двигатель, значит, обращайтесь к специалистам.

kia ceed не заводится

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

Выберите человечка с поднятой рукой!